HÄNDE: Der Cartier Clé de Cartier

Die schöne Form der Dinge, die für Cartier kommen - das neue Modell 'Clé de Cartier'.

Die brandneue Clé de Cartier Uhrenlinie ist mehr (Clark) Gable als (Ryan) Gosling, die extreme kurze Hand für hot.damn.handsome ist. Menschen mit kurzen Aufmerksamkeitsspannen können jetzt aufhören zu lesen. Aber für alle anderen, um sich zu treffen, um das neueste Familienmitglied des Cartier Reiches, der Clé de Cartier zu treffen. "Clé" bedeutet "Schlüssel" auf Französisch und die Uhr, wenn wir mit der Metapher fortsetzen, entriegelt einige interessante neue Design-Codes für die Marke - es ist irgendwie weniger 'Cartier suchen' als jede andere männliche Uhr Linie, aber nicht das schlechter für es. Der schärfste Punkt des Unterschiedes ist die Form der Uhr, die eine von vielen Kissen-ähnlichen Formen ist, die wir bei SIHH enthüllt haben, die meisten Vortag-Konstantin-Harmonie-Linie, die wir hier gesehen haben .

Es ist jedoch eine sanft geänderte Version, ein kreisförmiges Zifferblatt (mit einem runden Kaliber), das in einem tieferen Oval gekleidet ist, das an die C-förmige Omega-Konstellation erinnert, die in den 60er Jahren von Gerald Genta entworfen wurde. Der wichtigste Partytrick dieser Uhr ist die innovative Krone. Cartier verweist darauf als der wörtliche "Schlüssel", für den die Uhr benannt ist, obwohl dies eine Frage der Interpretation zu sein scheint. Ich habe noch nie einen rechteckigen Schlüssel gesehen, aber seine Form ist vage ähnlich einem Schlüssel, den Sie verwenden könnten, um eine Tischuhr zu wickeln. Vage.

Die C-Shaped Omega Constellation, entworfen von Gerald Genta und 1964 veröffentlicht.

Die erste Frage, wann du gehst, um eine rechteckige Krone zu betreiben, ist 'um, wie?' Die Operation ist in der Tat einfach. Und spaß eigentlich. Genau das gleiche wie eine runde Krone, mit ein wenig mehr Abstand, um dem Propeller wie Bewegung der Rechteckform zu ermöglichen. Die Krone selbst ist mit einem Saphir eingebettet, um auf die ikonische Cartier Cabochon zu verweisen.

Der Gesamteindruck am Handgelenk ist von wesentlicher Bedeutung - da liegt der Fall - und das klassische Stück mit Retro's 60er Jahren. Es hat diese beruhigende Cartier-Marke der Männlichkeit, die eine patrimoniale Hand auf der Schulter ist, anstatt ein zerquetschendes Handshake - behauptet von den schönen blauen römischen Ziffern, dem Guilloche-Zifferblatt und der dekadenten Schokoladenkombination aus rosa Gold und braunem Alligatorriemen.

Der Cartier Clé de Cartier präsentiert auf den ersten Blick eine neue Form (ja, eine neue Form für Cartier, aber nicht die "brandneue" Form, die Cartier Marketing angedeutet hat), die aus zwei Formen besteht, die für eine Marke ungewöhnlich sind, deren Unterschrift ist stark, singuläre Formen (der Platz, die Runde, die Persenning). Und seine warmen Retro-Töne machen es zu einem sehr starken Kandidaten für den "New Vintage" Sucher, der zwischen einem Ballon Bleu, Santos oder Tank aufsteigt. Es wird erwartet, dass die Preise in diesem Mix sehr gut liegen.

Die Clé de Cartier leben am Handgelenk.

CLÉ DE CARTIER SPEZIFIKATIONEN:

CLÉ DE CARTIER 40 MM

HERSTELLUNG AUTOMATISCHE BEWEGUNG 1847 MC

18K PINK GOLD

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Yves Piaget Rose-Piaget Altiplano

Seit 1874 hat Piaget einen sehr ausgeprägten Fokus auf Detail, die Uhrenindustrie und Schmuckkompetenz zusammen mit echter Kreativität gepflegt. Kunsthandwerk zum Beispiel Emaillieren, Gravieren, Guillochage, Juwelieren und Mikro-Varieté-Kunst liefern alle die besten Künstler, indem sie eine Chance haben, ihr Talent und ihre Fähigkeiten zu zeigen. So verschönert wie wirklich zeitlose Kunstwerke, halten diese Uhren die Fähigkeiten, die die Organisation zu bewahren wünscht. Um diese neue Interpretation der berühmten Yves Piaget Rose zu illustrieren, die um das Zifferblatt des Altiplano gestickt wurde.

Im Einklang mit seiner Tradition der Innovation, hat Piaget die Goldfaden-Stickerei-Methode gewählt, um das Zifferblatt des Altiplano zu verzieren, das in einer limitierten Auflage von acht produziert wird. Die Fertigung lebt daher so viel wie ihre Tradition der innovativen und erfinderischen Kühnheit durch das Mischen ist es die Uhrenindustrie Exzellenz mit einer seltenen und kostbaren Kunst, die nie früher auf dem Zifferblatt der Uhr verwendet wurde.
Es ist wirklich eine Begegnung zwischen zwei verschiedenen Handy-Industrie, die alle Dinge gemeinsam haben: eine Liebe für die bemerkenswerte, die Mission für absolute Präzision, Beharrlichkeit und sorgfältige Pflege im Interesse der Exzellenz.

Die Prozedur beginnt mit Seide, die erweitert und auf die Hilfe montiert wird und wo der Künstler die Linien des Designs mit Kreide verfolgt. Die ersten schwachen Umrisse der Yves Piaget-Rose fangen also an, sich auf dem Material zu zeigen. Der Meistersticker stickt dann den wertvollen Faden mit seiner Nadel.
Um ein Gefühl von Fülle und Tiefe für die Arbeit zu bieten, hat die Manufaktur Piaget einen speziellen Faden ausgewählt, der als "Jaseron" bezeichnet wird und aus einem kostbaren, dünnen und zarten Silberfaden besteht, der um ihn herum verdreht und auf die Seide, Millimeter um Millimeter gestickt ist . Die enge Zusammenarbeit zwischen Ihrem Stickereikünstler und Piaget garantiert, dass das Design ordnungsgemäß proportioniert wird und die Dimensionsbeschränkungen durch das Zifferblatt, den Gipfel der Hände und auch die Schlankheit des Altiplano-Falles erzwingen kann.

Progressiv bringen die Finger der Stickerei den Blick auf die Existenz. Leuchtend und kompliziert, die Yves Piaget Rose blüht. Es erfordert sechs Stunden Arbeit durch den Künstler, der durch den kreativen Prozess eine Mischung aus sorgfältiger Sorgfalt und Präzision, beeindruckende Geschicklichkeit zusätzlich zu beträchtlicher Beharrlichkeit zeigt.
Dieses Altiplano-Modell umfasst einen 38-mm-Durchmesser-Weißgold-Set mit 78 Brillantschliff-Diamanten (ca. 0,7 Karat). Es besteht aus einer Piaget 430P ultradünnen mechanischen Handaufzugsbewegung und wird mit einem schwarzen Satinband und einer weißen Golddornschließe angeboten. Diese lebendige Piaget-Tribut an die künstlerischen Handwerke wedelt die Uhrenindustrie zu Goldfadenstickerei in einem Spiel von Zuneigung und Bequemlichkeit, eine verheiratete Beziehung von zwei ageless Künste, die das Zeug der Träume sind. mehr sehen imitate rolex und Rolex Submariner

Bell & Ross BR01-92 & 94 Alle Carbon Fiber Uhren

Gönnen Sie sich eine ehrwürdige Orgie aus Kohlefaser, während sie Ihr Handgelenk streichelt und Ihre Augen weckt. Ich habe nur mich selbst lachen mit diesem letzten Kommentar. Aber wirklich, für Kohlefaser-Uhrenliebhaber, werden Sie glücklich zu wissen, Bell & Ross ist für Sie da. In vielerlei Hinsicht ein Fall, Trageriemen und Zifferblatt. Neu in dieser BR01 Limited Edition Uhr Kollektion sind zwei alle Kohlenstoff-Faser-Uhr. Die BR01-92 (drei Zeiger) und BR01-94 (Chronographen). Sie werden ferner feststellen, dass die Uhren abholen die "Pro" Styling, das war zuerst in der BR01-94 Pro Titanium Uhr diskutiert hier.
Alle wichtigen Teile dieser Uhr in sind Kohlefaser, und ich habe noch nie eine Uhr gesehen, die so in das Material vor. Ich frage mich, wie leicht es ist? Bell & Ross schlagen vor, dass es sehr leicht ist. Wahrscheinlich leichter, dass Titan Uhren, mit dem Saphirglas, Bewegung und Gehäuseboden die schwerste Teile. Gehäuse und Zifferblatt sind aus mehreren Schichten Kohlefaser. Sie wissen, ich bin nicht der größte Fan von allen Carbon-Uhren, aber wenn Sie gehen zu gehen Carbonfaser - gehen Sie den ganzen Weg! Genau wie Bell & Ross. Die Riemen sind auch in Kohlefaser, noch gepolstert und in dieser besonders konischen Form, die wir kennen und lieben aus der BR01 Uhrenkollektion. Case-Größe ist immer noch 46mm breit, und ziemlich viel der Rest des Falles ist das gleiche Design wie die Pro-Modelle (siehe das Sechseck innerhalb der quadratischen Fall und die Form der Schraube Rahmen).

Das Zifferblatt ist auch Pro-Stil mit den meisten fetten Ziffern und Zeiger. Es braucht wirklich die BR01 Linie in die moderne militärische Ära in Bezug auf Stil. Ich liebe den Look. Das Leuchtmittel an den Zeigern und Stundenmarkierungen ist weit verbreitet, so dass eine solche Uhr ideal für die Dunkelheit sichtbar sein sollte. Ich mag auch den Stil der Chronographen-Tochter Zifferblätter auf dem BR01-94 Carbon Fiber-Modell. Beachten Sie auch die schöne Symmetrie des runden Datumsfensters mit dem Label "AG" (für limitierte Auflage) auf dem Zifferblatt. Jede der Uhren ist auf nur 500 Stück limitiert. Nicht sicher über die Preisangaben. Ich würde irgendwo zwischen $ 5.000 - $ 8.000 pro Vermutung.
Siehe Bell & Ross Uhren bei eBay hier. mehr sehen replicas rolex und Hublot Uhren

Chopard LUC Louis Ulysse Tributierte Cabrio Uhr

Die Idee, eine Armbanduhr zu nehmen und sie in eine Tasche zu verwandeln, ist weniger verbreitet als umgekehrt. Ein Stück, das hin und her zwischen Armbanduhr und Taschenuhr gehen kann, ist viel seltener noch. Sicher ist es eine Neuheit, aber ich denke, es ist eine, die Chopard ziemlich schön im Fall ihrer neuen LUC Louis Ulysse Uhr ausgeführt. LUC (ich werde nur LUC schreiben für die Kürze) bezeichneten Uhren in der Chopard-Linie als diejenigen, die ihre in-house gemacht Bewegungen haben. Zumindest ist dies mein Verständnis. LUC könnte sogar für Louis Ulysse Chopard stehen, nicht 100% klar auf diesem. Nun, dieses Stück ist eine direkte Hommage an den Mann.
Die Uhr beginnt mit einem neuen manuell gewickelten Taschenuhrwerk. Der Bewegungsentwurf ist eigentlich scheinbar weiter dazu bestimmt, von den Uhrmachern der Genfer Uhrmacherschule genutzt zu werden. Die Idee ist, dass für die Studenten die endgültigen Projekte, werden sie eine dieser Bewegung zu machen. Nichts, das durch bloße Kursteilnehmer geschaffen wird, wurde in irgendwelche der 150 Stücke der LUC Louis Ulysse Tributuhr gepasst. Dies ist ein "Master-Exemplar". Während die Bewegung in Form und Funktion ziemlich einfach ist, ist es COSC-Chronometer zertifiziert (was bedeutet, dass es korrekt ist) und hat das prestigeträchtige Siegel von Genf aufgesetzt - darauf hingewiesen, dass es innerhalb gemacht wurde Der Caton von Genf und mit bestimmten Dekor-Standards.Sie können die Bewegung zu jeder Zeit durch das Saphir-Gehäuse-Fenster der Uhr sehen.


Bei einer Breite von über 49 mm ist die Uhr ziemlich groß (aber dann soll es auch eine Taschenuhr sein.) Das Gehäuse ist aus 18 Karat vergoldet und poliert und satiniert Nicht gerade modern entweder.Es hat einige Andeutungen des Art Deco, aber ich glaube nicht, dass es das ist.Möglicherweise gibt es einen zusätzlichen Stil-Option, die ich nicht vertraut sind.Obwohl ich, egal, ich mag die Winkel Krone Wache, dünne Lünette Und ein breites Zifferblatt.Das Gesicht ist wahrscheinlich Emaille, mit schönen Stunden-Indikatoren und einem Schuss von rot.Es sieht wirklich wie ein Vintage-Instrument wählen.Die Chopard entschieden, mit einer sehr interessanten Auswahl an Händen gehen.Sie erscheinen ein bisschen ähnlich wie andere Chopardstücke, aber auf nichts dieses klassische Schauen.

Sie sehen, dass das Band mit einer polierten Metallhalterung verbunden ist. Ohne dieses Segment ist die LUC Louis Ulysee eine Taschenuhr (nicht sicher, ob sie mit einer Kette kommt). Nicht nur können Sie die Uhr in die Wiege, um es eine Armbanduhr, aber dieser Vorgang soll unglaublich einfach und schnell sein. Ach. Alles, was Sie tun müssen, ist schieben Sie die Uhr in die Wiege, und ziehen Sie die Sperre auf der Rückseite der Uhr. Dies sollte auch eine gemütliche, wackeln freie Passform. Für zusätzliche Sicherheit können Sie eine kleine Schnalle durch den Kronenschutz schliessen, um sie an die Wiege in einer anderen Weise anzubringen. Das Band selbst ist im Alligator.
Mit dem ansprechenden Aussehen, der fein verarbeiteten Bewegung und der konvertierbaren Natur, die sowohl eine Armbanduhr als auch eine Taschenuhr sein kann, sehe ich nicht, warum Chopard zu viel Mühe haben sollte, aus den 150 limitierten Auflagen "ausverkauft" zu werden Dieser Uhr. Suchen Sie nach dem Chopard LUC Louis Ulysse Tribute Uhren bald. mehr sehen rolex replica und Tag Heuer Uhren

MB & F Legacy Maschine Nr. 1 Uhr

Willkommen auf einer neuen Seite von MB & F. Diese neue Uhr ist keine neue Horom-Maschine. Es existiert nicht als Teil irgendeiner gegenwärtigen Ansammlung von der Vorwärtsdenkenmarke. Vielmehr ist dies die erste Uhr in der neuen Produktfamilie von MB & F - das ist die Legacy Machine 1 (LM1). Die Legacy Machine Uhren werden als die andere Seite von MB & F existieren. Ihre Produkte von nun an werden entweder in die Horological Machine Bereich oder die Legacy-Maschinen-Bereich fallen. Um die MB & F DNA rundum zu erhalten, werden diese Uhrenkollektionen wie Familienmitglieder sein, die durch 100 Jahre Geschichte getrennt sind.
Für Max Busser von MB & F, die Horological Machine Sammlung von Uhren sind Erweiterungen der Dinge, die ihn inspiriert, während aufwachsen. Dinge wie Rennwagen, Flugzeuge und Raumschiffe. Die Vermächtnismaschinen benutzen diese gleiche Idee, aber unter der Fantasieannahme, daß Max 100 Jahre früher geboren wurde. Die Idee macht Sinn, wenn er darüber spricht. Busser ist talentiert bei der Bereitstellung seiner Ideen und Motive so natürlich würden Sie glauben, dass sie Teil seines gesamten Lebens-Plan. Gesprochen von jemand anderem Mund, könnte dieses Konzept Sie Ihren Kopf kratzen. So stellen Sie sich bitte vor, wenn Sie ein Max Busser aus dem späten 19. Jahrhundert geboren und konzentriert auf die Zukunft, wie sehen, von der Welt dann. Was würde ihn inspirieren? Nun nach Busser wäre es Dinge wie der Eiffelturm und Menschen wie Jules Verne. Diese Uhr ist über Retro-Futurismus.


Die natürliche Sache zu tun ist, dass MB & F ist die Abholung der Steampunk Design Ästhetik und Mentalität. Das ist die genaue Sache, die ich Busser nach der Anhörung seiner Idee vorgeschlagen, aber sehen die Legacy Machine Nummer 1 hat mich anders denken. Steampunk Gegenstände neigen dazu, zufällig zu schauen und zusammen aus Ersatz-viktorianischen Ära Teile geworfen. Die Vermächtnis-Maschine 1 sieht mehr wie aus, was Steampunkarteinzelteile versuchen zu emulieren. Dies ist eine durch und durch polierte Uhr, die von den Maschinen dieser Epoche beeinflusst wird. Es gibt wirklich nichts "Punk" darüber.
Für viele MB & F-Fans ist diese Uhr etwas, das sie niemals für möglich hielten. Busser lacht, dass die Schaffung einer runden Zifferblattuhr mit römischen Ziffern auf sie antithetisch für die ästhetische MB & F bis jetzt entstanden ist. Er gesteht jedoch, dass Uhren wie die LM1, die mehr klassisch inspiriert sind etwas, was er wollte wollte für eine Weile zu erkunden. Außerdem sind sie scheinbar schon drei Jahre verkauft auf Produktionskapazitäten basierend auf Aufträgen von MB & Fs größten Einzelhändlern auf der ganzen Welt.


Die Bewegung des LM1 ist, wo MB & F möchte, dass Sie die meisten Ihrer Aufmerksamkeit zu konzentrieren. Der Entwurf der Bewegung wurde von Meisteruhrbewegungsarchitekt Jean-François Mojon und seinem Team konzipiert. Er arbeitete eng mit MB & F zusammen, um die Idee zu schaffen, ein großes prominentes Gleichgewicht zu haben, das durch das goldene Zeitalter der Taschenuhren inspiriert wurde. Das Gleichgewicht ist nicht nur einzigartig, sondern ist groß, 14mm breit und läuft bei der hypnotischen Rate von 18.000 bph. Diese langsamere Rate können Sie wirklich sehen, es beweglicher und schätzen die Bewegung des Rades auf dem Handgelenk zu allen Zeiten. Die Balance-Rad und Hemmung Mechanismus sind auf zwei Bögen montiert und verwenden Sie eine Breguet-Spule und spezielle Regulierschrauben einzigartig für die LM1 Uhr. Während ein anderes Konzept alle zusammen, der Fall und Balance-Rad-Design der LM1 erinnert mich an Bernhard Lederer Gagarin Tourbillon Uhr.
Die Bewegung selbst ist sehr interessant und tatsächlich produziert und fertig gestellt von einem anderen sehr bewunderten Uhrenindustrie Talent: Kari Voutilainen. Kari ist mehr oder weniger als von Uhrenmachern und Sammler gleichermaßen als ein "Super-Kerl." Er ist auch ziemlich gut bei der Herstellung von Uhren. Mojon ist der Bewegungsarchitekt und Voutilainen ist der Typ, der sie macht. Beide Herren werden auf der Bewegung selbst mit ihren Namen geehrt, die in cursive auf einer Brücke unterzeichnet werden, die durch den Ausstellungsgehäuseboden sichtbar ist. Die Bewegung ist sehr fertig und schön, aber nicht prunkvoll. MB & F hat mich immer beeindruckt mit ihrer Bewegung beenden, und hier werden sie ihre Widmung zum Detail über ein sehr klassisch aussehen Kaliber auszudrücken.


In Hommage an Taschenuhren wollte MB & F ein stark gewölbtes Saphirglas über dem Zifferblatt verwenden. Das war auch ziemlich notwendig, angesichts der vielen dreidimensionalen Elemente auf dem Gesicht des LM1. MB & F dankbar hinzugefügt AR-Beschichtung auf die Vorder-und Rückseite des Kristalls. Busser und ich sehen Auge zu Auge weiterhin als Fans von Symmetrie. Das Zifferblatt dieser ersten Legacy Machine ist nicht nur symmetrisch, sondern sieht wieder wie ein Gesicht aus. Es ist wahr, die meisten MB & F Uhren haben Augen, die direkt auf Sie starren.
Während die Uhr sieht riesig, es ist eigentlich sehr vernünftig in der Größe für ein MB & F. Das Gehäuse LM1 ist 44mm breit und 16mm hoch (und erhältlich in entweder 18k Weißgold oder 18k Rotgold). "Das ist die Größe!", Fragte ich. Yup, ein nüchternes Stück von einer berauschenden Marke. In der Tat ist der größte Indikator, dass dies eine MB & F-Uhr ist das Markenzeichen Kampf Axt Stil-Logo in den doppelten Kronen und Logo auf der rechten Zeitscheibe platziert eingraviert. Auf der Bewegung wird der Name "MB & F" in Cursive geschrieben.



LM1's Bewegung macht etwas Interessantes, ist aber künstlerischer als eine Erforschung komplizierter Uhrmacherei. Die Bewegung verwendet ein einziges Triebfederlauf und Hemmung, zwei völlig unabhängige Zifferblätter anzutreiben. Sie haben sogar jeweils ihre eigenen Kronen. Sie legen einfach jedem, wie Sie möchten, und haben nur ein Fass zum Wind. Während beide Kronen mal eingestellt sind, wird nur das rechte zum Wickeln der Bewegung verwendet. Zusätzlich zu den beiden Zeitschaltuhren verfügt der LM1 über eine Art von linearem Gangreserve-Anzeige, dass MB & F-Ansprüche auf dem Look eines Sextanten basieren. Die kleine Indikatorstange steht "aufrecht", wenn die Gangreserve voll ist und sinkt, wenn man der Uhr mehr Saft geben muss. Ob MB & F es als solche beabsichtigt hat, gibt es hier eine sexuelle Anspielung. Die manuell gewickelte Bewegung hat eine Gangreserve von 45 Stunden.
Der Fallentwurf ist interessant und ich denke, schaut auf dem Handgelenk groß. Es ist überraschend zurückhaltendes Design klug. Mein Gefühl ist, dass MB & F ging mehr für Eleganz versus Wende des Jahrhunderts Futurismus. Diese Tatsache ist wieder in der LM1 sichtbarste Merkmal gesehen, die doppelten weißen Zifferblätter mit gebläutem Stahl Hand und römischen Ziffern. Das ist ungefähr so ​​"klassisch", wie man mit einem Uhrgesicht bekommen kann - genau das, was Busser wollte. Während der Minutenzeiger auf der kürzeren Seite ist, verwendet MB & F einen anderen Stil der Hand für die Stunden - so Lesbarkeit ist gut. Während die Zifferblätter scheinen, Schmelz zu sein, werden sie in einer fantastischen Art von Lack für seine Qualität Aussehen gewählt, und die Tatsache, dass es nicht im Laufe der Zeit wie Schmelz zu knacken. Zu Ehren von Breguets ursprünglichen Bewegungen wird das Gesicht des LM1 hinter den Komplikationen in einem flachen strukturierten Finish durchgeführt.



Ich bin stolz darauf zuzugeben, dass ich auf den ersten Blick nicht weiß, was ich von der LM1 machen soll. Meine erste Reaktion war "das ist kein MB & F." Ich hatte Recht. Bis jetzt haben alle, die wir von der Marke gesehen haben, Horological Machines gewesen. Dies ist die erste Legacy-Maschine, also macht es Sinn, dass ich abgesperrt werde. Wenn ich meine mentale Perspektive nachjustiere, kann ich die LM1 untersuchen, ohne darüber nachzudenken, was ich von MB & F in Bezug auf Design, aber eher Ausgabe erwartet habe. Die LM1, wenn angeboten von einer Marke wie Breguet wäre ein sofortiger Hit. Das Design ist poliert und sorgfältig konzipiert, ebenso zeitlos. Wie alle MB & F-Stücke ihr spezifisches Aussehen wird eine Frage des Geschmacks sein, aber die meisten werden mit der Emotion und Anstrengung in sie hineingewaschen werden. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr möchte ich diese Uhr an mein Handgelenk geschnallt sehen. Es ist nur tropft mit sprechenden Punkten.
Wie viel wird es kosten? Der Einzelhandelspreis in den US wird $ 92.000 sein . Wenn Sie bemerkten, dass es keine limitierte Auflage ist - genau wie die HM4 war. MB & F wird natürlich durch ihre Produktionskapazität begrenzt, die nicht enorm ist. Ab sofort wird der Release-Zyklus der Marke eine ältere Maschine mit einer Horological Machine taumeln lassen. Also im nächsten Jahr erwarten, um die HM5 zu sehen, gefolgt von der LM2 im Jahr danach. Dieses Design Dichotomie effektiv zwingt Max Busser (und seine Freunde), zwei Köpfe haben. Einer zeigte nach vorn und einer steckte in der Vergangenheit.

Legacy Machine N ^o 1 - Technische Daten von MB & F

Motor:
Dreidimensionale horologische Bewegung entwickelte sich zu 100% für MB & F von Chronode und wurde von Jean-François Mojon und Kari Voutilainen geschaffen
Manuelles Aufwickeln mit einfachem Triebfederlauf
Gangreserve: 45 Stunden
Ausgleichsrad: Maßgeschneidertes 14mm Gleichgewicht mit vier traditionellen Regelschrauben, die über dem Uhrwerk und den Zifferblättern schwimmen
Ausgleichsfeder: traditionelle Breguet-Kurve mit beweglichem Bolzenhalter
Ausgleichsfrequenz: 18.000bph / 2.5Hz
Anzahl der Komponenten: 279
Anzahl der Juwelen: 23
Chatons: Goldchatons mit polierten Senkern
Feines Finishing: Superlative Handveredelung im gesamten Stil des 19. Jahrhunderts; Interne Fase Winkel Hervorhebung Handwerk; Polierte Abschrägungen; Genf Wellen; Handgefertigte Gravuren
Funktionen:
Stunden und Minuten; Völlig unabhängige Dualzeitzonen auf zwei Zifferblättern; Einzigartige vertikale Leistungsreserve
Linke Krone bei 8 Uhr für die Einstellung des linken Zifferblattes; Rechts Krone bei 4 Uhr für die Einstellung des rechten Zifferblattes und Wicklung
Fall:
Erhältlich in 18k Rotgold oder 18k Weißgold
Abmessungen: 44mm breit x 16mm hoch
Anzahl der Komponenten: 65
Saphir-Kristalle:
Hoch gewölbtes Saphirglas auf der Oberseite mit Antireflexbeschichtung auf beiden Seiten; Saphirglas auf der Rückseite mit Antireflexbeschichtung auf einer Seite
Strap & Gürtelschnalle:
Schwarzer oder brauner, handgenähter Alligatorriemen mit goldener Tangeschließe mehr sehen imitate rolex und Rolex Submariner

Rolex GMT-Master II Best.-Nr. 116713 LN Uhr ansehen

Artikel und Bilder von Michael Maximilien:
Lassen Sie uns ehrlich sein, sind Rolex-Uhren eines der Gesellschaft das Symbol des Erfolgs auf der ganzen Welt. Wenn Sie möchten, dass die Leute wissen, dass Sie es gemacht haben, dann erhalten Sie eine Rolex. Und diese Botschaft ist universell, es kommt kaum darauf an, wo Sie auf der Welt sind.
Die Rolex-Modelle ändern sich nicht viel und manche sind so verbreitet, dass ich auf einer kürzlichen Reise in die US-Ostküste drei von uns in der Nähe von Rolexes im Zug am Flughafen Hartsfield Jackson in Atlanta gezählt habe Nächster.
Beim Tragen eines Rolex neigt dazu, diese Botschaft von "Ich habe es" (absichtlich oder nicht), aber es gibt jedoch viele andere Gründe, warum der Kauf einer Rolex ist eine große Investition und wird Sie auf dem Weg zur horological Zufriedenheit und Connoisseurship ...
Als ich meine Zeitmesser-Kollektion begann, halte ich mich für glücklich, einen Rolex GMT-Master II (Ref. 116713 LN) als ersten Uhren gekauft zu haben. Es ist eins von Rolexs vielen ikonischen Entwürfen, und um ehrlich zu sein, bleibt es noch eine meiner Lieblingsuhren zu diesem Tag.

Es ist der Messstab, den ich verwende, um alle meine anderen Akquisitionen zu vergleichen - die mehr oder weniger teuer. Ich liebe den Rolex GMT-Master II für sein klassisches Design, seine unglaubliche Bauweise, sein Gefühl und natürlich die Auswirkung, die es beim Tragen trägt.
Rolex schuf die erste Oyster Perpetual GMT-Uhr in den 1950er-Jahren für Pan Am-Piloten, die eine schnelle Möglichkeit wünschten, die Zeit in verschiedenen Zeitzonen zu überprüfen und zu kennen. Das klassische Design hat verschiedene Verfeinerungen durchgemacht, aber es bleibt so ziemlich das gleiche heute.
Die ursprüngliche Rolex GMT war eine der ersten Uhren auf dem Markt, die Zeit in zwei Zeitzonen auf einmal erkennen konnte. Im Wesentlichen hat Rolex eine vierte Hand (die grüne Hand mit dem großen Pfeilkopf oder die GMT-Hand), die das Zifferblatt in 24 Stunden umkreist. Die große Neuerung war damals, eine drehbare Lünette mit 24-Stunden-Markierungen zu kreieren, die eingestellt werden kann, wenn man sich auf verschiedene Zeitzonen bewegt.
Es gibt zwei grundlegende Möglichkeiten, die GMT-Funktion zu nutzen. Ändern Sie zuerst die GMT auf die aktuelle Greenwich Mean Time (GMT), die dieselbe wie die Zeitzone in London ist, wenn die Blendenmarkierung auf 12 Uhr eingestellt ist. Ändern Sie die Stundenzeiger und stellen Sie sie auf die aktuelle Zeitzone ein. Mit dem Rolex GMT-Master II wird dies leicht gemacht, da sich die Minuten mit der GMT-Hand bewegen, wenn die Krone (abgeschraubt) in zwei Positionen gezogen wird und sich der Stundenzeiger von selbst bewegt, wenn sich die Krone in der ersten Position befindet.

Auf diese Weise zeigt die GMT-Hand die aktuelle GMT-Referenzzeit an und verwendet die Blende, man kann sich vorwärts oder rückwärts bewegen, um die Differenz zwischen GMT und der Zeitzone, die Sie wissen möchten, anzupassen. So in den Bildern in diesem Post, zeigt meine Rolex GMT-Master II die Zeit in US PDT und die GMT-Hand zeigt US EST, die -5 Stunden von GMT (oder -4 Stunden wie in jetzt für Sommerzeit) ist.
Der zweite Weg ist, die GMT-Hand und die Blende zu verwenden, um Ihre Heimatzeit anzugeben. Wenn Sie zu verschiedenen Zeitzonen fahren, können Sie die Ortszeit durch Abschrauben der Krone und Ziehen an der ersten Position und Drehen ändern. In diesem zweiten Nutzungsmodus sind nur zwei mal lesbar und da die Blende nicht für Zeitzonenänderungen verwendet wird, ist sie nicht die effektivste Verwendung der Funktionen der Uhr.
Die Rolex GMT-Master II überprüft hier ist die zweifarbige Gold-und Edelstahl-Version. Es verwendet Rolex berühmten Austern Fall bei 40 mm und es wiegt mit 160 Gramm. Das Gewicht ist zum Teil auf das Goldmaterial zurückzuführen und auf Rolexs Einsatz von hochwertigem 904L-Stahl, der vollständig im Hause geschmiedet ist und hochpolierbar und sehr korrosionsbeständig sein soll. Das Gold ist solide 18-Karat, die auch in der Lünette und den Wählmarken verwendet wird.

Zwei meiner Lieblings-Features, die in diesem Modell neu sind, sind die Oysterlock mit easylink Verschluss und die Keramik-Lünette. Zuerst die Schließe. Es ist mit zwei Schlössern gesichert, das erste, das Armband zu schließen und das zweite, um es mit einer fallen über Goldwölbung geschmückt mit dem Rolex-Krone-Logo zu verriegeln. Es ist mit Abstand meine Lieblings-Verschluss auf eine Stahl-Armbanduhr, wie es bequem und dennoch sehr sicher ist. Es hat ein Gefühl, dass Sie tragen müssen, um zu verstehen ... einfach hervorragend.
In dieser Version, Referenz 116713 LN, eine der wichtigsten neuen Innovationen ist die Verwendung eines keramischen Materials für die Blende genannt Cerachrom. Nach Rolex ergibt sich eine nahezu kratzfeste Lünette. Rolex hat auch ein spezielles patentiertes Nanopartikel-Verfahren entwickelt, um die Blendenmarkierungen mit Gold zu versehen, so dass sie zeitlos bleiben wie die Goldverbindungen.

Darüber hinaus ist, was diese Lünette auseinander ist das Gefühl, wenn Sie es drehen. Der Widerstand wird gemessen und die geriffelten Markierungen machen es leicht zu greifen. Es ist einfach eine Freude zu bedienen und ich freue mich darauf, es ändern, um verschiedene Zeiten zu überprüfen, auch wenn ich in der Regel lassen, um EST Zeit ...
Wie alle Rolexes, ist die Bewegung im eigenen Haus und enthält für diese Version die Rolex Parachrom-Spirale, die besser gegen die negativen Auswirkungen von Magnetfeldern und damit einen genauen Schlag über die Jahre halten soll. Das Saphirglas hat einige der besten Antireflexbeschichtung (AR), die ich je auf einer Uhr gesehen habe. Dadurch wird die Lünette auch bei dünnsten Winkeln sichtbar ...
Der Kristall enthält einen Vergrößerungsstoß über dem Datum. Damit ist das Datum auf einen Blick sichtbar. Einige könnten dies als eine unnötige Makel auf einem ansonsten perfekten und symmetrischen Design sehen, aber ich glaube, dass es sehr funktional und in der Zeit, lernte ich zu schätzen wissen und tatsächlich wie diese Funktion einiges.

Die Rolex GMT-Master II Referenz 116713 LN verkauft für $ 11.750 für die zweifarbige Gold-und Stahl-Version überprüft hier. Es gibt auch eine Vollstahl-Version, Referenz 116710 LN ($ 7.900) und ein All-Gold-Referenz 116718 LN ($ 29.500). Rolex macht auch eine Gelbgold-Version mit einem grünen Zifferblatt und verschiedene Versionen in weiß und gelb gold mit Diamanten und anderen Edelsteinen geschmückt, die alle für weit über die $ 30.000 Preis Punkt gehen.
Wenn ich irgendwelche negativen Gefühle über diese Uhr haben ist, dass die Gold-Links kratzen wird. Meins tat, immer so leicht, nachdem ich es das erste Mal trug. Natürlich ist diese Neigung zu Kratzern eine der Folgen des Tragens einer Golduhr (das Material ist relativ weich, verglichen mit Stahl) und da ich den Look der Uhr so ​​sehr liebe, wird jeder Makel in meinen Augen akzentuiert.
Abgesehen von diesem kleinen Nitpick, würde ich sagen, dass, wenn Sie einen zeitlosen Klassiker wollen, dass Sie jeden Tag für den Rest Ihres Lebens tragen können, während Sie Ihre Geister und das Vertrauen zu heben, dann ist die Rolex GMT-Master II die Uhr zu beachten. Es wird nicht einzigartig sein und Sie können erwarten, zu sehen, ein paar andere tragen es bei einer Hochzeit oder dem nächsten Geschäftstreffen ... Aber Sie können auch sicher sein, dass Sie eine hervorragend handgefertigte Zeitmesser, die einfach Superlative ist. mehr sehen uhr replica und uhren replica

Citizen Eco-Drive Promaster Diver BN0000-04H

Sometimes you pick up a watch and just makes sense. You hold it to your eye, consider the specs, mull over the price, slip it on your wrist and say, "Oh, of course! Why didn't I get this sooner?" The Citizen Eco-Drive Promaster Diver BN0000-04H reviewed here is one of those watches. It is inexpensive, durable, and has a brilliantly executed design. The only thing it lacks is a catchy name. Really, watch forum folks love naming things. How is it possible that no one has cooked up a  nickname for a watch that is so popular, and so cool?

The -04H is a mid-size, 300 meter dive watch that lists for $275. As Citizen aficionados will have gleaned from the name, it is solar powered, using Citizen's E168 Eco-Drive quartz movement. While we all get a bit misty over mechanical dive watches, quartz really does make more sense given its high accuracy, anti-magnetic properties, and shock resistance. When fully charged, you can expect 6 months of service. Low charge is indicated when the second hand skips two seconds at a time. The Promaster designation means it is a true diver, meeting the strict ISO standards.

The most interesting aspect of the watch is its case. Citizen lists it as "screw back" on its site, but this is not quite accurate. Flip it over, and you will see a globe illustration, marvelously detailed and crisply rendered as we have come to expect from Citizen. What you will not see, is any lip, notch, edge, or other possible entry points. This is a monocoque case; a single, sealed unit. The only way in is through the front. Obviously, this makes service access more difficult, but Citizen claims the Eco-Drive storage cell should last a "lifetime." More specifically, they project a 20 percent loss of capacity after 20 years, so as a practical matter there should be no need to crack it open at all. The monocoque also has the distinct advantage of eliminating the rear seal and its potential for leakage.

When I examined the case, I found myself turning it over in my hand, running my fingers over the brushed surface and smooth edges. It is a soft shape, flowing down to the lugs and rolling outward to seamlessly integrated crown guards that envelop the 3 o'clock, screw down crown. There are no sharp corners or hard edges. As a result, it is quite comfortable on the wrist and appears to wear smaller than its 41mm diameter might suggest.

The unidirectional timing bezel is similarly smooth with notches deep enough to afford a positive grip. The bezel moves easily and provides a surprising degree of feedback, snapping into each of its 60 detents with a loud click and solid, mechanical feel. It has a printed aluminum insert with a recessed lume pip. It sits just a tiny bit higher than the flat mineral crystal, providing some additional protection from chips and scratches.

The dial is small and surrounded by a black chapter ring. Eco-Drive collects light through a solar panel under the dial. On the surface, it is glossy black and waffle textured. The dial is very much what one expects of a traditional diver. The hands are markers are treated with luminous material that appears greenish white in daylight and glows bright green at night. 

Markers are applied and polished, as are the Citizen brand and Promaster arrowhead logo. The triangular shapes at 12, 6, and 9 are softer than usual; their rounded corners picking up on the contoured case. This design motif is repeated in the shape of the hands, right down to the ovoid counterweight on the second hand. The hour and minute hands are arrow shaped with bulbous arms and separately rendered heads that create a unique, organic... Umm... Ok, I'm just going to come out and say it: they look like some kind of weird elf penises. It's not that they are unattractive hands, but once you see it, it cannot be unseen. On the bright side, I think I just came up with its nickname.

The watch comes on a synthetic rubber strap printed with the "N.D. Limits" chart. This stands for "no decompression" indicating the range within which a diver can rise to the surface without rest for decompression. The table is taken from the U.S. Navy standards and if I dove, I'm sure this might come in handy; however, in the Time Bum's life, it has little value. I will say that I was surprised to see the strap has tubes in the spring bar holes, an uncommon feature at this price point.

It wasn't long before I had tried the watch on several different straps. It's neutral color palette gives it a chameleon-like quality allowing it to wear many colors well, but I was most satisfied when I could play off the green in the lume, either with a compatible color like dark brown or by highlighting it with another green. One nice side effect of the rounded case is the fact that it has no edges to catch or scratch a pass-through strap. I find I wear it on leather most often, like the intense Palm Green on the J. Grants or the brownish Black Vintage from Cheapest NATO Straps. Heading to the beach? Then it's time for some nylon NATOs. It is fun to change it up, and it underscores the fact that this is a very easy watch to live with on a daily basis. Given its modest size, you could even pair it with a more buttoned up strap and wear it to the office.

Citizen lists an MSRP of $275, but there is no reason to pay that much. The -04H is easily found online for about $160. This is a great price for such a versatile and capable watch. I plan to make mine my summer watch and subject it to as much sun, sand, and surf as my life will allow. Stay tuned.

Pro: Super cool monocoque case.

Con: Mythical creature genitalia.

Sum: All joking aside, this is a fantastic watch and irresistible for the price. The Time Bum approves. 

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